Pour saluer Larry

Larry, c'est bien sûr Lawrence Durrell (1912-1990). Et cette familiarité c'est celle que son ami Henry Miller se permettait lors de leurs infatigables échanges épistolaires... Que les mânes du grand écrivain me pardonnent d'en user moi aussi.

Lawrence Durrell fut l'auteur inspiré du magique Quatuor d'Alexandrie, véritable sommet littéraire du XXè siècle. Mais aussi un insatiable voyageur, un poète délicat, un peintre distingué et même un pianiste à ses heures perdues. Un artiste au sens le plus complet du terme en somme.

Il naquit voici exactement un siècle, en Inde, et vécut ses premières années à Darjeeling, au pied de l'Himalaya. Il y a de quoi donner le vertige, ou bien porter aux plus hautes aspirations, si ce n'est aux rêves et à l'évasion...

De fait, sa vie fut un voyage permanent.

Par le hasard de sa venue au monde, il fut sujet de la Gracieuse Majesté d'Angleterre. Mais si son humeur vagabonde le poussait à se qualifier lui-même d'islomaniaque, il ne manifesta guère d'intérêt pour la mère patrie qu'il appelait l'île du Pudding, et dont il comparait la grisaille humide propre à s'enrhumer, à un paradis pour les virus...
C'est plus au sud qu'il aspirait à vivre.

Son parcours-vie mouvementé, effectué au gré de jobs variés dans les missions diplomatiques britanniques, le fit passer par Corfou, la Crète, l'Egypte, Rhodes, l'Argentine, la Yougoslavie, Chypre...

Et c'est en définitive - pour des raisons fiscales (!) - qu'il finit par poser ses valises en France, à la fin des années 50, où il s'éteignit en 1990, à Sommières dans le Gard.

A l'occasion du centenaire de sa naissance, grâce à l'association du magazine La Quinzaine Littéraire et de Louis Vuitton, vient d'être publié un ouvrage fort intéressant, permettant de découvrir toutes les facettes de cet écrivain si attachant. On y trouve une analyse émoustillante de son œuvre, faite par Corinne Alexandre-Garner, émaillée d'extraits de romans, de poèmes et de peintures, qu'il signait malicieusement Oscar Epfs.

Dans le même temps le Quatuor est réédité. C'est bien le moins qu'on puisse faire pour ce géant si discret des lettres.

Les lecteurs qui passent parfois sur ce blog savent l'affection que j'ai pour la littérature de Lawrence Durrell. Chaque ouvrage est un ravissement dont je m'extirpe à grand peine.

Ce fin connaisseur du monde méditerranéen n'avait pas son pareil pour décrire les enchantements émanant de l'infinité d'îles qui peuplent cet univers, doré par un doux et intemporel soleil. Il possédait une grâce unique, qui lui permettait de mêler à un discours léger et poétique, d'arides notations historiques, géographiques, ou sociétales. Sous sa plume érudite, cette alchimie savante restait naturelle et agréable. Lorsqu'on lit Durrell, on éprouve l'agréable sentiment de croître en intelligence...

 La première des principales escales de ce grand voyageur, le fit s'arrêter avec sa jeune femme Nancy, dans l'Ile de Corfou, et y séjourner durant près de quatre années.
En plus de lui révéler le monde méditerranéen, ce petit eden lui offrit une des périodes les plus heureuses de sa vie. Il lui consacra un livre entier (L'ile de Prospero) et de belles pages dans un ouvrage consacré aux iles grecques, réédité en 2010.

Corfou au nom si charmant, est la plus septentrionale des îles ioniennes. Et un des trois plus beaux trésors de la nébuleuse hellène, d'après Durrell, avec la Crète et Rhodes.

Au large de l'Albanie, elle ouvre les portes de "ce jardin sauvage qu'est la Grèce, où tout tombe en ruine, le violet, la verticalité, la poussée vers le ciel... un pays non domestiqué." Un pays où "les fleurs, les maisons, les nuages, tout vous regarde d'un œil photoélectrique, à la fois corporel et en quelque sorte immatériel".

Corfou est une île facile à reconnaître, "avec ses montagnes albaniennes polies comme de gros fruits, spacieuses et nues, chaudement colorées par le soleil qui cherche à regarder la mer par-dessus leur épaule..."

Corfou est aussi le nom de la capitale de l'ile, sur laquelle Durrell ne tarit pas d'éloges : « La beauté de la petite ville ! On a prévenu le voyageur qu'il n'en trouverait pas de plus jolie en Grèce, ce qui deviendra de plus en plus évident à mesure que le temps passe...

Les rayons de lumière de l'aube de satin vieux rose qui plongent vers l'île par les ouvertures des ravins, sont vraiment comme "les doigts de rose"...

Les colonnes de fiacres élimés, dont les chevaux portent le typique chapeau de paille percé de deux trous pour les oreilles qui leur donne un air à la fois malicieux et éméché...

Les petits matins lorsqu'on arrose les trottoirs, et la terre chaude qui dégage des odeurs délicates de citron et de poussière humide...

Enfin le dôme rouge de Saint-Spiridion, église où est conservée la momie du saint-patron de l'île, qui resplendit la haut avec son vieux cadran d'horloge balafré. Pas moins de quatre processions par an célèbrent celui qui est resté cher au cœur des Corfiotes (Rameaux, Pâques, 11 août, et le premier dimanche de novembre).

En plus d'avoir été le théâtre d'une histoire mouvementée, Corfou est un endroit fertile pour les légendes. L'île qui fut une étape initiatique pour Durrell, fut la dernière du périple d'Ulysse, avant son retour à Ithaque. On raconte qu'il se serait échoué sur le rocher qui se trouvait sur l'îlot de Pondikonissi, à la pointe de Kanoni au sud de la ville de Corfou. Les Phéaciens, l'auraient aidé, et Nausicaa fille du roi Alcinoos, l'aurait accueilli.

Lorsqu'il évoque Corfou, Durrell ne peut s'empêcher de réinterpréter la figure mythologique de Méduse qu'on peut voir au musée, l'une des trois Gorgones, à la lumière de la philosophie yogiste indienne de ses origines natales ! Le noeud de serpents qu'elle arbore en guise de chevelure, évoque en effet à ses yeux "les cobras rois sacrés faisant fonction d'hamadryades, symboles des anciens yogas du rang le plus élevé, les Raja Yoga." Et de cette image, on arrive à la signification profonde du yoga qui consiste à réveiller en nous les sources du perfectionnement individuel, à la manière de serpents et à les faire monter "comme la colonne de mercure dans un thermomètre, jusqu'au crâne". En y parvenant, "il réalise la conscience parfaite, la plus haute conscience dont l'homme soit capable."

La médecine et son caducée serait une lointaine réminiscence de cette riche symbolique. Autour du joug en forme de baguette (yoga veut dire joug), "les deux forces primordiales sont attelées ensemble, et une fois qu'elles sont parfaitement mariées, elles atteignent simultanément l'expérience ultime, le zénith aveuglant du Nirvâna."

 

Shakespeare enfin, s'inspira paraît-il de Corfou, pour imaginer le décor de La Tempête. Et pour conter le charme étrange auquel succombent les naufragés échouant sur ses rivages : « lls deviennent des rêveurs, des somnambules, ils sont la proie de visions et d'amours tout à fait étrangères aux limites étroites de leur vie milanaise. »

Selon Durrell, « cette propriété sédative ce désintérêt magique de tout souci, il ne vous faudra pas longtemps pour les ressentir ici. L'air que vous respirez devient petit à petit de plus en plus anesthésiant, il s'imprègne de béatitude, d'une somnolence sacrée... et vous vous rendrez compte que c'est exactement ce qui est arrivé aux conquérants qui ont débarqué ici : ils se sont endormis... »

A suivre...

Références :

Les Iles Grecques Bartillat 2010

L'ombre Infinie de Cesar Gallimard 1994

Dans l'Ombre du Soleil Grec La Quinzaine Littéraire – Louis Vuitton 2011

Le Quatuor d'Alexandrie Buchet-Chastel 2012

Paris

Paris n'en finit pas de révéler ses charmes

Et le long de la Seine, à pied, en rêvassant

On devine que l'eau qui doucement descend

Est bien plus qu'un liquide affleurant les vacarmes.

Le fleuve a eu raison de la fureur des armes

Il s'écoule éternel et sans bruit en glissant

Sous plus de trente ponts. Il est la vie, le sang

Et la ville en extrait vigueur ivresse et larmes.

Dans les grands parcs on songe à un passé glorieux

Que les beaux monuments bordant les avenues

Remplissent du profil solennel des statues.

On entre à deux amis dans un café très vieux

On siffle bien au chaud quelques moelleuses bières

En parlant d'Amérique et d'émois littéraires...

Promenons-nous dans les bois

C'est un fait, l'été n'est pas vraiment beau. Les experts, qui trop souvent voudraient plier la réalité du monde à leurs fantasmes, nous l'avaient pourtant annoncé caniculaire et particulièrement sec.

Résultat, les températures sont vraiment fraîches et le soleil bien timide. Il pleut souvent, et rarement on aura vu la campagne aussi verte en plein mois d'août ! En Charente Maritime notamment, ou la période estivale transforme habituellement l'herbe en aride paillasson, les prairies sont grasses et denses et on sent la terre imprégnée d'humidité. A quelque chose malheur est bon, l'année s'avère faste pour les champignons. Quelques journées ensoleillées alternant avec de fréquentes ondées ont fait sortir dans les bois des myriades de ces curieux végétaux chapeautés.

A défaut de pouvoir aller à la plage, des bataillons d'amateurs en goguette ont investi le moindre bosquet, à la recherche des rois du genre: les cèpes.

Très gourmet en la matière, mais peu intéressé par la cueillette, j'ai cédé à cet engouement qui a pourtant dit la Presse, causé pas mal d'intoxications et fourni une clientèle imprévue aux hôpitaux...

Émoustillés par l'abondante récolte de voisins aguerris, qui fort aimablement nous ont permis d'y goûter, et déniaisés par leurs explications rassurantes, nous nous sommes peu à peu enhardis à aller nous mêmes en quête de ces excellents comestibles.

Il est assez aisé de différencier les bolets, dont les cèpes font partie, de tous les autres champignons. Un simple coup d'oeil sous le chapeau permet de distinguer deux grands types de structure : l'une est faite de tubes verticaux qui donnent un aspect spongieux à la chair, l'autre est composée de lamelles radiées.

Dans le premier cas, il ne peut s'agir que de bolets, dont aucune variété n'est vraiment dangereuse. Tout au plus immangeable lorsqu'il s'agit de bolets amers, ou bien responsable de troubles gastro-intestinaux passagers lorsqu'il s'agit du fameux bolet de Satan. Aspect, couleur, odeur et bleuissement au contact permettent en théorie de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, mais ce n'est pas chose aisée, surtout si le suspect a déjà un peu vécu. Tout se confond plus ou moins dans un brunissement général et une vague odeur de tourbe. Par prudence, nous écartons les trop vieux individus surtout lorsque nous y distinguons des teintes rouges ou rosées, une odeur peu plaisante et un virage sombre de la chair à la pression du doigt.

Restent normalement les bons cèpes dont le paradigme le plus recherché est celui dit "de Bordeaux" : couvercle arrondi d'un beau brun régulier, chair serrée, ferme et bien blanche, parfum délicat de sous-bois. Dans la poêle, avec un peu d'ail, ils donnent des fricassées savoureuses dont on ne lasse pas, surtout si on les accompagne d'une bonne viande et d'un vin un peu capiteux...

Les promenades en forêts sont donc un recours assez excitant lorsque la météo reste maussade. Attention toutefois. Les champignons vénéneux ne constituent pas le seul danger de ces asiles ombragés. Non pas qu'il faille craindre quelque bête agressive. Sangliers, biches et gibiers de toutes sortes ont tôt fait de fuir à l'approche des bipèdes fouineurs que nous sommes. Tout au plus rencontre-t-on d'inoffensives araignées dans les toiles desquelles la tête a une fâcheuse tendance à s'emberlificoter.

Il faut compter en revanche avec les branches pointues dont sont hérissés les taillis. Avec les piquants des aubépines et ceux des ronces, ils écorchent les imprudents court vêtus et risquent de blesser douloureusement les yeux non protégés par des lunettes.

Ah si, j'oubliais, de microscopiques ennemis menacent réellement les promeneurs. Il s'agit des tiques qui ont la curieuse habitude de se laisser tomber des feuillus et de s'accrocher à toute peau rencontrée durant leur chute. C'est à peine si l'on prête attention à ces parasites minuscules qui vous piquent à la manière de moustiques et qu'on prend facilement pour une croûte de grattage au centre d'une éruption prurigineuse. A bien y regarder ce petit point noir de la taille d'une tête d'épingle constitue une excroissance mobile sur le point de se détacher mais qui ne s'en va jamais...

Le problème est que cet animalcule tenace, en plus des démangeaisons qu'il provoque en vous suçant le sang, est capable d'injecter une bactérie assez malfaisante répondant au nom barbare de Borrelia Burgdorferi. Celle-ci est responsable de symptômes variés allant du simple syndrome grippal à la méningo-radiculite (heureusement sensible en général aux antibiotiques) !

De retour de notre dernière promenade, je m'en suis trouvé deux que je n'ai réussi à identifier qu'en les prenant en macro photo après les avoir extirpées à l'aide d'une pince à épiler. Je n'ai plus qu'à espérer que celles-ci étaient saines sans quoi je suis bon pour la maladie de Lyme. . .

La magie Courbon

En pénétrant sur le site du château de la Roche-Courbon, en Charente Maritime, on éprouve une sorte de stupéfaction ravie. Établi fièrement sur un solide éperon rocheux et entouré de forêts, il surplombe des jardins dignes des plus beaux palais.

Bien qu'ils ne fussent a priori pas très hospitaliers, et bien qu'ils soient restés à l'écart des métropoles et des grands circuits touristiques, ces lieux sont chargés d'histoire.
Au pied du massif pierreux se lovait depuis la nuit des temps un modeste cours d'eau, le Bruant, faisant un trait d'union entre la Charente et de vastes et pestilentiels marais environnants.

L'endroit fut habité depuis la préhistoire comme en témoignent des grottes gardant les vestiges d'aménagements mobiliers. Durant le Moyen-âge, une première place forte fut édifiée, dont il ne reste quasi rien sinon un monumental mur d'enceinte. La guerre de cent ans eut raison de l'édifice.

Il fallut attendre le début du XVIIè siècle pour que l'audacieux et inspiré marquis Jean-Louis de Courbon, se mettre en devoir de transformer ces ruines en un élégant domaine, empreint des harmonies puisées au meilleur classicisme.

En contrebas, le terrain vallonné et humide se prêtait idéalement à la création de jardins. Bien avant Versailles, un magnifique parc fut ainsi créé pour servir d'écrin à la noble et puissante demeure.

Hélas, avec la Révolution puis l'Empire, commença une nouvelle époque de déclin. Ni les bâtiments, ni les jardins ne furent entretenus et les forêts furent mises en coupe réglée au bénéfice du juteux commerce du bois.

Au début du XXè siècle, Pierre Loti, qui depuis l'enfance passait ses vacances dans le village de Saint-Porchaire tout proche, se prit de tendresse pour l'endroit qui lui évoquait le château de la Belle au Bois Dormant. Désespéré par l'inexorable déchéance des lieux, il se fendit d'un vibrant appel à la générosité de mécènes, publié en 1908 par le Figaro. Sa supplique fut entendue par un riche fabricant de conserves alimentaires du pays, Paul Chénereau.

Cet homme que le métier avait habitué à des tâches bien plus triviales et qui avait sûrement avant toute chose, le souci de rentabilité chevillé au corps, abandonna par un étrange mystère toute "raison raisonnante", et tout esprit pratique, en décidant de relever le gant de cette aventure insensée.

Il lui fallut plus de dix ans pour donner une nouvelle jeunesse à l'ensemble, en restaurant de fond en comble les bâtiments, en même temps que les jardins étaient entièrement redessinés, gagnant notamment de splendides bassins dans lesquels la demeure peut se refléter en majesté.

Nonobstant le succès de cette entreprise, beaucoup de déconvenues suivirent hélas cette remise en état, notamment le retour imprévu des marais qui submergèrent les pièces d'eaux et dévastèrent allées, terrasses, gazons et balustrades. Il fallut tout reprendre à zéro en stabilisant le terrain par l'immersion de milliers de pieux en bois enfoncés parfois jusqu'à plus de 10 mètres de profondeur dans le sol. Qui peut se douter lorsqu'il se promène dans les belles allées et qu'il laisse aller son regard vers la délicate ligne de fuite s'élevant gracieusement vers un charmant belvédère orné d'une cascade, qu'il s'agit d'un jardin de conception "suspendue" défiant l'entendement ?

Grâce à ces gigantesques travaux, le domaine est redevenu un havre délicieux, imprégné de l'atmosphère du Grand Siècle. Et grâce à un partenariat intelligent entre les actuels propriétaires et les Pouvoirs Publics, le sauvetage semble cette fois pérennisé.

Moyennant une modeste contribution, chacun peut s'y promener et songer à ce qui illustre le mieux ce qu'on appelle l'esprit français. J'aime la douceur typiquement saintongeaise qui imprègne ce site magique. J'aime cette belle pierre blanche qui fait vibrer la lumière, j'aime ces nobles perspectives où l'ordre est au service de l'harmonie, et j'aime en ce début de juin, l'odeur douce des fleurs de tilleuls tombant sur ma tête lorsque je flâne dans les contre-allées, desquelles le spectacle est une douce féerie.

Cette promenade trouve d'inattendus prolongements dans l'actualité, à propos de la fortune dont jouissent certains privilégiés et du caractère néfaste qu'elle revêtirait par nature.

Il ne s'agit pas d'évoquer ici l'affaire Bettencourt sur laquelle les médias s’appesantissent avec une morbide satisfaction. Plutôt les déclarations d'intention faites récemment par Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé, suivies de celles du premier ministre François Fillon. Le premier déclare envisager "d'encadrer les rémunérations extravagantes", le second carrément de taxer les sociétés qui les versent à leurs patrons.

J'avoue ne pas comprendre le zèle décidément insatiable que met l'Etat, tous partis confondus, à s'ériger en institution moralisatrice et en régulateur tatillon de tous nos faits et gestes.

Loin de choquer, l'histoire du château de la Roche-Courbon offre une occasion de se réjouir et en ce qui me concerne, je m'émerveille de voir des fortunes aussi bien employées. Ne serait-il pas judicieux pour les gouvernants d'encourager ce genre d'action plutôt que de sanctionner par avance et sur des critères arbitraires, des individus dont le seul tort est de gagner beaucoup d'argent ?

Au nom de quoi l'Etat s'arroge le pouvoir de définir le niveau adéquat des salaires ? Le SMIC, qui fait partie du même catalogue de bonnes intentions pharisiennes est à bien des égards pervers, puisqu'il offre aux employeurs une occasion inespérée d'aligner les rémunérations sur le niveau le plus bas. Peut-on honnêtement imaginer que la limitation par le haut des revenus soit de nature à libérer les initiatives, à vaincre la cupidité ou à éteindre les jalousies ? Une chose est sûre : ce faisant, on tue le rêve...

Venant d'un gouvernement dit de droite, et parait-il ultra-libéral, cette nouvelle vexation d'inspiration typiquement socialiste est particulièrement absurde. Totalement inefficace au plan économique, elle n'est certainement pas de nature à restaurer la confiance. Elle témoigne hélas de l'aversion tenace de la France pour ses entrepreneurs, pour ses riches et pour tout ce qui est libre et indépendant de l'emprise étatique. Et elle fait craindre que même après la mort du communisme, le nivellement par le bas reste la référence incontournable de la politique en France...

Méditation

Je suis bien loin d'être un bon Chrétien : ni habité par la douce certitude de la Foi, ni même pratiquant le rite. Mais j'avoue avoir un faible pour les petites églises romanes qui peuplent la Saintonge. Je me suis d'ailleurs fait un objectif personnel de toutes les connaître et de les photographier.

Lorsqu'aux beaux jours le soleil fait régner une chaleur entêtante, j'aime à pénétrer à l'intérieur de ces petits asiles tranquilles. Alentour, tout n'est que silence. C'est à peine si par la porte entrouverte on entend le chant des oiseaux, le crissement opiniâtre des grillons, et quelques bruits familiers mais lointains venant du village ou des champs. Et par les fenêtre et les vitraux, la lumière tombe droite comme l'espérance des âmes simples. Une sereine tranquillité règne.

Pendant ces instants assez éphémères, des foules de pensées traversent ma tête. Je me sens comme si j'étais hors du temps, confronté aux mystères du Monde, au souvenir de ceux qui sont disparus, et au bout du compte à moi même, là en somme, où ni le hasard ni la nécessité semblent n'avoir de sens...

Les églises que je préfère sont les plus petites. Leur humilité les tient à l'écart des trop éclatantes manifestations de dévotion et des vaines célébrations de la comédie humaine. Outre le charme de leur architecture, elles sont l'expression d'une foi rustique et véhiculent une émotion inusable. Que seraient les paysages, que serait l'univers quotidien des hommes sans ces repères discrets et bienveillants qui rappellent le passé tout en éclairant l'avenir ?

Les noms sont à eux seuls une poésie : Aulnay, Ecoyeux, Cherminiac, Corme l'Ecluse, Fontcouverte, Saint Georges des Cloteaux, Retaud, Sainte Gemme, Saint Vaize, Thaims, Villars des Bois...

A Talmont, l'église juchée à flanc de falaise surplombe l'estuaire de la Gironde et fait face au vignoble du Médoc, à Saint-Sauvant il faut gravir une colline qui semble monter au ciel, et emprunter la rue du Paradis, pour atteindre le monument, et de là, dominer la vallée... du Coran !

Détail délicieux enfin, ce sont les myriades de modillons placés sous les corniches comme pour les soutenir et qui narguent le Malin, mais aussi désarment tout sentiment de sérieux ou de vanité que pourrait nourrir celui qui s'apprête à entrer. L'imagination et la liberté d'expression manifestée par les artisans qui au cours des siècles ont illustré ces édifices, ne laissent pas de surprendre. Avec naïveté et humour ces petites figures disent les peurs et les joies. Tantôt des visages grimaçants, tantôt des silhouettes séraphiques, alternent avec un bestiaire fantasmagorique.

Avec à l'esprit ces êtres facétieux, avec ces petits monuments pleins de grâce dédiés à l'Indicible, ces clochers modestes, et ces délicates archivoltes arc-boutées sur les piliers d'une exquise sagesse, je me glisse en douceur et sur la pointe des pieds, le long des derniers jours de l'année... En espérant que ces témoins ancestraux auxquels tant de gens de bonne volonté ont apporté avec le cœur une petite pierre, accompagnent encore longtemps leurs descendants et les aident à surmonter les aléas de la vie et à affronter l'inconnu terrible du destin.

Flânerie bordelaise

Il y a quelques jours je passais par Bordeaux. Arrivée par le Pont de Pierre qui étend ses arches aux couleurs roses de vin entre les rives de la Garonne. Appuyés sur des piliers trappus les grands bras de briques tendres semblent embrasser les eaux brunes du fleuve qui se trainent nonchalamment dans la tiédeur estivale. Au dessus, les noirs réverbères coiffés d'élégants chapeaux pointus défilent en formant une procession altière. Comment entrer plus noblement dans cette belle cité ?
Depuis le quasi achèvement des opérations de rénovation, Bordeaux a retrouvé sa classe et son charme de grande bourgeoise. En débouchant sur le cours Victor Hugo on se croirait un moment sur le Bosphore tant sont présentes les références à la Turquie : bars aux noms exotiques frappés du croissant levantin, restaurants typiques, épiceries et boucheries hallal, femmes quasi inexistantes...
Mais à côté de la ville méridionale s'allongent impassiblement à perte de vue les quais emblématiques des Chartrons. Souvenir de temps où le temps s'écoulait comme les eaux tranquilles du fleuve, et où l'on pouvait voir de ces nobles fenêtres, les gabarres défiler sur ce cours fluide comme autant de repères rassurants d'une industrie paisible, immémoriale, attachée toute entière à l'art de la vie.

Bordeaux avec ses rues piétonnières, ses petites places tranquilles et ses belles esplanades n'est pas trop affectée par les turbulences futiles et les urgences inutiles du monde moderne.
Dans la rue Porte-Dijeaux, la vénérable librairie Mollat continue d'entretenir avec soin ses belles vitrines dont l'encadrement bleu, tout simple, est à lui tout seul déjà apaisant. Quand on songe que Montesquieu habita l'endroit,on est traversé par un frisson indicible. A l'intérieur, de belles grandes salles peuplées de milliers d'ouvrages, sont organisées et rangées impeccablement. Au hasard de mes déambulations, je trouve présentés pour attirer l'oeil du chaland, les inévitables piles des derniers livres prétendument à la mode. Cette accumulation racoleuse a le don de m'énerver prodigieusement et me rebute.
Plus intéressant, un livre invitant aux lectures de Hume, deux titres de Ralph Waldo Emerson, les poèmes de Malcolm Lowry, le Quartet of Alexandria en version originale...

En dépit du plaisir que j'éprouve a y flâner, comme souvent je m'interroge sur l'avenir de tels magasins. Contrairement à la musique qui est désormais très largement véhiculée sous forme de fichiers informatiques, les bouquins restent encore synonymes de papier pour nombre de gens. Il est vrai que les écrans des ordinateurs s'avèrent à ce jour incapables d'offrir les mêmes conditions de lecture, notamment au grand jour, et plus encore au soleil, sur une chaise longue.
Je suis persuadé qu'il ne s'agit que d'un répit. Quoi de plus immatériel que la littérature ? Pourquoi accumuler toute cette paperasse si laborieuse à ranger, à transporter, à déménager ? Les belles reliures sont démodées, les beaux papiers également. C'était pourtant un alibi recevable, mais qu'on ne vienne pas dire que l'odeur ou le toucher d'un livre de poche ou même d'un volume encollé industriellement soit de même nature que les divines fragrances émanant d'un vieux cuir ou du velin.

La dématérialisation a du bon. Elle incitera peut-être le monde de l'édition a plus d'humilité, chassera les marchands cupides et vendeurs de niaiseries du temple de l'art et fera peut-être renaître de ses cendres la notion de mécénat. En tout cas tout est préférable à cette loi HADOPI, bourrée de bureaucratie et de bonnes intentions stériles... Ô mannes de Montesquieu, écartez ces lois inutiles qui affaiblissent les lois nécessaires...

Pour finir, s'agissant de la musique, je ne dédaigne pas le support physique du disque, lorsqu'il est d'un prix abordable. Dans une petite boutique de Saintes, j'ai trouvé deux petites perles que même sur internet j'aurais eu de la peine à me procurer : Nat King Cole chantant en espagnol, un vrai velours imprégné de soleil et de farniente et Pepper Adams dont le saxo baryton n'a rien à envier à ceux de Gerry Mulligan ou de Serge Chaloff, et qui ramène à l'oreille ravie les sonorités détendues de la West Coast, tandis que l'été qui semble vouloir s'éterniser caresse de sa douce chaleur les pêches dans les arbres...

Un printemps américain (13)

Vendredi 17 Avril. Tout a une fin, notre petite odyssée américaine n'échappe hélas pas à la règle. Aujourd'hui est déjà le jour du retour...
Avant de regagner pour la dernière fois Washington, nos amis nous ont préparé un détour très prometteur à travers la campagne.
Comme pour nous laisser le plus beau des souvenirs, le temps est absolument magnifique. On se croirait cette fois en été pour de bon. Le ciel est entièrement dégagé et l'air a une douceur idéale.
Après avoir rassemblé tous nos bagages, avoir englouti un solide breakfast, et dit adieu à la maison qui nous a si agréablement logés durant ces quinze jours, nous nous entassons tous les six dans la Mercury, et en route !

Avant de quitter Baltimore, nos hôtes voudraient nous faire passer devant la statue érigée à la mémoire de Billie Holiday, native de la ville. Délicate attention, car ils se souviennent qu'elle est pour moi la déesse incomparable du Jazz, et que je suis sous le charme dès que j'entends le son si troublant de sa voix.
Malheureusement nous tournons et retournons dans le quartier de Lafayette Street sans rien voir qui ressemble de près ou de loin à Lady Day. « Ça ne fait rien ! » leur dis-je, puis en paraphrasant le titre d'une de ses chansons : « Don't worry 'bout me »...

Nous sortons de Baltimore par les quartiers ouest. Nous pouvons une fois encore mesurer l'étendue de cette cité d'environ 650.000 âmes. Une fois passées les dernières maisons de l'agglomération, façon de plaisanter, Jeff nous dit que sur notre lancée, nous pourrions désormais rouler sans pratiquement changer de chemin, sur la Route 40, pendant près de 3000 miles (environ 5000 kilomètres), jusqu'à San Francisco !
Ça serait bien volontiers mais malheureusement les impératifs horaires nous interdisent un tel crochet...

A la place ce sera une charmante déambulation bucolique dans une Amérique humble et simple. Nous sommes en effet tout à coup bien loin des grandes mégalopoles, des fastes du showbiz ou du progrès technique. On se croirait au contraire revenu au temps d'Emily Dickinson, entre poésie et traditions, dans un univers serein et comme détaché des trépidations du monde moderne. La route est bordée de maisons rustiques, rénovées à l'ancienne, souvent en bois, parfois associé à des briques. Toutes arborent des fenêtres a petits carreaux, ouvrant à la mode « guillotine », composant tantôt des bow-windows, tantôt des vérandas et s'ouvrant sur des coursives extérieures ou même parfois sur des péristyles à colonnes.

La première étape est le petit village de New Market. Il compte à peine plus de 500 habitants, mais a une superbe allure. Le long de la rue principale, les maisons et échoppes alignent sagement et proprement leurs bardages en bois peint et leurs toits de tôle, égayés par des drapeaux et des fanions colorés. Comme une plaque en bronze le rappelle, la ville a célébré le bicentenaire de sa création en 1993.
L'endroit vit aujourd'hui probablement en grande partie du tourisme, mais il conserve beaucoup de charme et d'authenticité. Les magasins vendent surtout des antiquités ou des objets d'artisanat rustique.
Nous entrons dans une belle boutique logée dans une vaste villa de style néo-colonial, tenue par un sympathique Latino qui nous accueille chaleureusement. Il se targue de descendre des Indiens Zuni du Nouveau Mexique. Le gars est plutôt volubile. Il nous raconte l'histoire de cette tribu étonnante, qui descend probablement des premiers indiens autochtones d'Amérique du Nord, les Anasazis, dont on retrouve des traces sur le continent, remontant à plus de 20.000 ans.
Il nous dit non sans fierté comment ses aïeux parvinrent à résister à toutes les invasions notamment à celle des conquistadores Espagnols. Aujourd'hui encore affirme-t-il, les Zunis continuent de revendiquer leur farouche personnalité, du côté de Santa-Fe, et ont conservé nombre de leurs us et coutumes. En tout cas son magasin est plein de leur production, très originale et gaie, et nous nous laissons tenter par deux ou trois bijoux et colifichets « faits main »...

Au fil de notre balade, nous passons devant la caserne des pompiers. A l'intérieur, attendent sagement quelques véhicules rutilants, dont un splendide camion arborant des chromes qui n'ont rien à envier à ceux du New York Fire Departement...
Nous rendons ensuite visite à un magasin étonnant. Un genre de drugstore rural qu'on croirait sorti d'une reconstitution du XIXè siècle. Sur des étagères en bois, sont disposés quantité de bocaux en verre, de toutes tailles, remplis de denrées diverses : herbes, épices, bonbons... Mais aussi d'appétissantes sauces, des confitures en veux-tu en voilà.
On trouve également des objets artisanaux les plus variés, des faïences, des poteries, et des instruments de cuisine ou de jardinage en tous genres, mais toujours d'inspiration traditionnelle.
Dans le fond, sur un tableau noir et à la craie, on peut lire la pensée du jour « Do not let kindness and truth leave you... ». Enfin, sur le comptoir, pour faire la pesée une antique balance chromée, et pour gérer le commerce, tout de même un petit ordinateur portable...

Nous quittons à regret cette petite bourgade pleine de nostalgie et continuons notre route vers Frederick, située à une petite vingtaine de kilomètres, plus grande mais vouée semble-t-il au même culte de douce intemporalité. Les rues sont plus larges et les maisons plus cossues mais on baigne dans la même ambiance un peu rétro. Située non loin de Gettysburg, elle reste particulièrement marquée par le souvenir de la guerre de sécession et possède d'ailleurs un musée dédié spécialement à l'art médical de l'époque.
Frederick est également associée au nom d'un habitant éminent mais controversé, à savoir Roger Brooke Taney. Ce dernier fut nommé en 1836 Chief of Justice à la Court Suprême par le Président Jackson. A ce titre, il fut l'auteur en 1857 d'une décision assez désastreuse restée dans les mémoires sous le nom de Scott vs Sandford.
Celle-ci, s'appuyant pourtant « à la lettre » sur les textes de la Constitution et de la Déclaration d'Indépendance, refusa aux esclaves la qualité de citoyens des Etats-Unis. Elle ajoutait au surplus que le fait de posséder des esclaves relevait de la décision des Etats et non du Pouvoir Fédéral, et qu'en tout état de cause elle s'inscrivait dans le droit à la propriété privée !
Entérinée au moment où les tensions allaient crescendo entre états du Sud et ceux du Nord, elle fit l'effet d'une provocation et joua selon les historiens un rôle significatif dans la survenue de la terrible guerre civile.
Raney qui était le beau frère de Francis Scott Key (l'auteur de Star Spangled Banner), qui fut toujours unioniste et dévoué au gouvernement fédéral, et qui à titre personnel avait émancipé les esclaves dont il avait hérité, ne comprit jamais vraiment l'hostilité accueillant cette décision qu'il estimait fondée sur des arguments objectifs. L'esclavage qu'il jugeait comme un mal, ne pouvait selon son opinion être défait que progressivement et par les seuls états où il subsistait à l'époque. Comme quoi l'esprit des lois vaut souvent mieux que la lettre et comme quoi de bonnes et honnêtes intentions peuvent parfois conduire à d'horribles conséquences...

Après avoir flâné, et beaucoup photographié les rues de la ville, ses églises et bâtiments historiques, nous nous arrêtons pour déjeuner dans un petit restaurant de spécialités Tex Mex. Nous apprécions particulièrement ce dernier et délicieux repas, pris en plein air dans le jardin, sous un soleil juste doux et chaud comme il faut.
En pensant à ce voyage merveilleux qui s'achève par cette promenade si intemporelle, si décalée par rapport aux idées reçues souvent véhiculées au sujet des Etats-Unis, les mots de Thoreau me reviennent à l'esprit, comme particulièrement propices : « En tuant le temps on blesse l'éternité... »

Après Frederick, il ne nous reste plus qu'à gagner sans hâte mais avec certitude l'aéroport. Nous traversons le Potomac, ce fleuve aux consonances si évocatrices, en empruntant le petit pont métallique de Point of Rocks. L'endroit se situe pratiquement à la jonction entre le Maryland et la Virginie. Son atmosphère champêtre tranquille appelle à une promenade que nous ne pouvons hélas plus envisager...
Ensuite c'est Leesburg, et enfin les abords de l'aéroport de Washington Dulles.
Nous arrivons en avance mais les derniers moments passent très vite à s'affranchir des incontournables formalités administratives. Après un dernier pot pris ensemble, les adieux à nos amis sont brefs mais intenses. Il y a une grande tristesse à devoir déjà se séparer mais une immense gratitude pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et pour leur dévouement à nous montrer tant de lieux et de curiosités. Grâce à eux, nous repartons riches de souvenirs et certainement un peu initiés aux particularités les plus attachantes de la vie américaine. Il nous reste encore beaucoup à découvrir mais toute la famille est heureuse de cette aventure.

Pour ma part je suis comblé. L'Amérique que j'ai vu concorde bien avec l'idée que j'en avais. Ce que j'en ai relaté au long de ces billets quotidiens reste sans doute assez médiocre et lacunaire, mais les écrire a prolongé mon plaisir et a été comme une sorte d'accomplissement...

Un printemps américain (12)

Jeudi 16 Avril. La journée commence sous un vrai soleil de printemps. Dehors il fait déjà presque chaud. Rien à voir avec le temps sinistre d'hier. Nous partons pour une balade dans les quartiers chics situés au Nord de Baltimore.

Avant de les atteindre, comme par un paradoxe ironique, nous sommes contraints de traverser des faubourgs beaucoup moins favorisés. Après avoir franchi les derniers bâtiments composant le gigantesque complexe du Johns Hopkins Hospital, nous pénétrons en effet dans de longues rues rectilignes, où alternent espaces plus ou moins en friches, et alignements de petites maisons mitoyennes souvent décaties. Bon nombre d'entre elles sont à l'évidence inhabitées, et de grands panneaux de bois occultent hermétiquement portes et fenêtres. Dans les rues la population, rare, est quasi exclusivement noire. Comme pour rappeler que Baltimore est constituée de plus de 60% d'African-American People comme on les appelle ici. En 2007 la maire actuelle Sheila Dixon fut d'ailleurs élue avec plus de 87% des voix...
En plus d'un certain abandon et du désœuvrement, une violence endémique sévit hélas dans ces quartiers. Malgré des allures de ville ouverte et de port moderne, Baltimore n'est pas vraiment parvenue à endiguer la forte criminalité qui la caractérise depuis de nombreuses années. Près de 250 meurtres sont recensés chaque année. Même si la maire actuelle peut se vanter d'une amélioration sensible par rapport aux presque 400 des années 90, les chiffres restent sept fois supérieurs à la moyenne des USA et notamment 6 fois plus élevés qu'à New York.
Cette violence touche essentiellement la population jeune, et noire et s'avère souvent liée à la drogue.

Lorsque nous arrivons à hauteur de l'enclave huppée, baptisée Homeland, l'ambiance change du tout au tout. L'atmosphère est ici quasi campagnarde. Les parcelles sont impeccablement entretenues. Sur chacune est posée une belle maison du genre cottage. Comme souvent aux Etats-Unis, il n'y a pas de mur d'enceinte, ni même de haie pour cacher les maisons et leurs jardins à la vue des passants.
Tout est ouvert et l'atmosphère est d'une tranquillité totale, presque artificielle. En effet, le fait même de se promener comme nous le faisons dans les allées verdoyantes, pourrait selon Jeff, paraître suspect. Nous ne voyons personne, hormis un couple qui discute à l'entrée d'une propriété.
En définitive le coup d'oeil vaut surtout pour les styles architecturaux assez variés de ces villas, comme les décrit la brochure publicitaire : Georgian, Norman, Tudor, French Country, Colonial, and Early American...

Après la traversée rapide de la charmante petite bourgade de Towson qui jouxte ces beaux quartiers, la journée se poursuit avec la visite du Baltimore Museum of Art, situé à proximité, au nord de la ville juste à côté du complexe universitaire Johns Hopkins. Ce musée, comme la National Gallery de Washington est régi par des subsides d'Etat aussi bien que privés. Grâce à ce mariage harmonieux, il peut offrir l'entrée libre, et mérite vraiment le détour pour la richesse et l'originalité de son fonds. Derrière une façade majestueuse avec un péristyle de style antique, il possède par exemple la plus imposante collection de tableaux de Matisse au monde. Elle provient à l'origine de legs venant de la collection rassemblée par les soeurs Claribel et Etta Cone. On y trouve également quelques belles pièces de Braque, Picasso, Gauguin, Cézanne ou même Corot.
Nous apprécions également les salles consacrées à l'Art Indien, et les quelques mosaïques provenant de la ville antique d'Antioche en Turquie. On trouve également quelques sculptures intéressantes, notamment une réplique en bronze du fameux penseur de Rodin...

L'après-midi s'inscrit comme un épisode peu banal dans un voyage touristique. Grâce à l'amabilité d'un ami de Jeff qui y a ses entrées en tant que consultant, nous avons le privilège d'une visite guidée dans le Baltimore Shock Trauma Center. Cette structure hospitalière à nulle autre pareille est un bâtiment de huit étages entièrement consacré à la prise en charge en urgence des blessés les plus gravement atteints, en provenance de toute la région.
Son fondateur, le Professeur R Adams Cowley (1917-1991), qui fut chirurgien cardiaque, a passé toute sa vie à militer pour la modernisation des soins d'urgence, insistant avant tout sur l'importance de la prise en charge durant les premières heures des traumatisés les plus graves. Selon son expérience, c'est pendant ce délai fatidique ,qu'il a appelé golden hour, que tout se joue en effet, en terme de pronostic. Tout retard ou toute négligence conduit, si ce n'est à la mort immédiate, en règle à l'installation d'un choc et de défaillances viscérales, d'évolution quasi constamment fatales.
C'est pour répondre à cet objectif qu'il préconisa l'élaboration de centres médico-chirurgicaux hyper-spécialisés d'une part, et la création d'équipes paramédicales d'un genre nouveau, dont la mission est de convoyer le plus vite possible les blessés vers l'hôpital, c'est à dire souvent le bloc opératoire. Ces professionnels qu'on appelle aux USA les paramedics sont issus de la filière infirmière, mais avec des compétences extrêmement pointues en soins d'urgence et des responsabilités accrues en matière de technique et de prescription. Ils n'ont pas d'équivalent en France où l'on a fait le choix de placer des médecins à tous les niveaux de responsabilité des SAMU et où la priorité n'est pas tant de rapatrier le plus vite possible les patients que de commencer les soins sur place. Cette option est souvent contestée à l'étranger (par exemple à l'occasion de la mort de Lady Di) en raison de son coût très élevé en personnel médical, paradoxalement pas toujours très bien formé, et du temps qu'elle fait parfois perdre à trop vouloir « mettre en condition » les blessés sur les lieux de l'accident avant de les transporter.
Le Professeur Cowley mit quant à lui de nombreuses années à convaincre les autorités, notamment le Gouverneur de l'Etat du Maryland, du bien fondé de sa théorie. Bien que tombant sous le simple bon sens, elle trouve parfois ses limites, eu égard à l'importance des moyens engagés face aux résultats obtenus, et notamment aux lourdes séquelles dont ces derniers sont souvent grevés. Certes de beaux succès ont couronné ces efforts, certes les soins d'urgence sont devenus une discipline d'excellence, voire prestigieuse, tout particulièrement aux Etats-Unis. D'autre part, nul ne conteste l'intérêt d'une intervention la plus rapide possible, mais il semble persister encore des barrières infranchissables, notamment en traumatologie crânienne ou de la moelle épinière.

La visite du centre, sous la conduite du Professeur Pollak, chef de l'unité de Traumatologie Orthopédique, est très impressionnante. L'hôpital, équipé des technologies les plus modernes, dispose de 6 blocs opératoires en activité quasi ininterrompue. Nous les avons sous yeux grâce à des écrans de contrôles. Dans la salle d'accueil, le personnel ne chôme pas. En plus des soins en cours, une équipe multidisciplinaire se tient prête à prendre en charge à tout moment toute nouvelle entrée. Dans les salles d'Imagerie, plusieurs scanners, échographes et IRM de dernière génération tournent en permanence. En matière d'hospitalisation on ne compte pas moins de 72 lits de réanimation spécialisée répartis sur 3 étages. Enfin, sur le toit, duquel nous dominons la cité qui vibrionne, un héliport est le siège de rotations incessantes (entre 7 et 10 par jour...).

Je ressors de cette aventure avec l'impression que Baltimore est décidément une ville particulièrement bien dotée en établissements de soins : pas moins d'une dizaine de structures différentes, dont le colossal Johns Hopkins Hospital !
A elle toute seule une ville dans la ville, cette institution privée, qui comprend un hôpital et une université, fut fondée à la fin du XIXè siècle par un legs faramineux d'un banquier philanthrope. Elle n'a pas cessé depuis d'affirmer un haut niveau de compétences, et pouvait revendiquer en 2008 pour la 18è année consécutive, le titre de "meilleur hôpital" du pays, et une aura internationale solide en Urologie, en Gynécologie, Oto Rhino Laryngologie, Rhumatologie, Ophtalmologie...

Aux Etats-Unis on ne plaisante pas avec le Bench Marking et les classements. Hôpitaux comme plans d'assurance maladie, tout est passé à la moulinette impitoyable des agences de notation et d'évaluation. Il faut dire que la démarche qualité qui date de plus d'un siècle est quasi consubstantielle à la mentalité américaine. Même si elle n'est pas exempte de critiques et de faiblesses, sa force vient du fait qu'elle est librement choisie et fondée sur l'émulation et la concurrence. En France où on essaie laborieusement depuis 5 ans de transposer le système, il est placé sous tutelle étroite de l'Etat ce qui le prive d'emblée de réactivité et de pragmatisme. Au surplus, cela lui donne de fait, le caractère peu attractif d'une obligation, sans vrai enjeu tant les situations sont le plus souvent monopolistiques lorsqu'elle ne sont pas gérées et organisées par l'Etat lui-même... Est-il possible d'imaginer ce dernier nuire à ses enfants que sont les hôpitaux (sauf pour de basses raisons de planification...), où faire de vraies remontrances à son rejeton qu'est l'intouchable Sécurité Sociale ?

Un printemps américain (11)

Mercredi 15 avril. Ce matin sur Baltimore, la météo n'a pas tendance à s'arranger. Il pleut et il fait même assez frais. Temps de musée pourrait-on dire...
C'est l'occasion en mille de retourner à Washington DC pour y découvrir la National Gallery. Vivante illustration du mécénat à l'américaine, elle fut créée en 1937 grâce aux collections et au support financier de Andrew W. Mellon.
Ce personnage étonnant fut à la fois collectionneur avisé, banquier, industriel, philanthrope, enfin homme d'Etat, et non des moindres. Il occupa en effet durant trois mandats présidentiels, le poste de secrétaire d'Etat au Trésor. Aujourd'hui, la National Gallery continue d'administrer ses collections et d'autres qui sont venues s'y adjoindre, avec un savant dosage de fonds publics et privés. Elle est ouverte toute l'année 7j/7 et l'entrée est gratuite.

Comme la dernière fois nous prenons le bon vieux Marc train, pas rutilant mais économique et pratique. Dans Union Station nous tombons en plein tournoi national de Monopoly ! Curieux endroit et drôle d'époque pour se livrer à des spéculations immobilières, même en jeu...
Dehors l'air est presque hivernal. Le sol est moiré des reflets de la dernière averse. Un vent cinglant nous oblige à nous emmitoufler. A la sortie de la gare, toujours aussi belle, je remarque une réplique exacte de Liberty Bell. En réalité, j'apprendrai que chaque Etat en possède une. Nous avons donc celle du District of Columbia sous les yeux.
En traversant le parc qui longe Constitution Avenue, nous nous arrêtons un moment devant le Taft Memorial. Il s'agit d'un grand parallélépipède de pierre dressé verticalement, dont l'extrémité supérieure est creusée de sept logettes ou sont accrochées les cloches d'un impressionnant carillon. Devant, est érigée une statue en pied de Robert A. Taft. Bêtement j'imagine dans un premier temps qu'il s'agit du président de la république mais mon ami me détrompe : en réalité c'est le sénateur.
Fils du premier, il fut distingué en 1957 par un comité spécial mené par John F. Kennedy, qui en fit l'un des 5 meilleurs sénateurs de l'histoire américaine.
Ce monument lui rend hommage avec ces quelques mots gravés dans le marbre : « Hommage du peuple à l'honnêteté, à l'indomptable courage, aux principes élevés de libre gouvernement symbolisés par sa vie. ».

Parmi les faits marquants de cette destinée, on retient sa lutte acharnée contre la bureaucratie et les gaspillages. Il batailla notamment contre beaucoup d'initiatives du New Deal qu'il jugeait inutilement dispendieuses...
On lui doit aussi d'avoir jeté les bases d'un dialogue social moderne et assaini avec les syndicats. Plus curieusement, et comme par fidélité aux principes de George Washington, il compta également parmi les défenseurs les plus opiniâtres du non interventionnisme au moment de la montée du Nazisme puis du Communisme en Europe et s'opposa à la création de l'OTAN qu'il estimait trop provocatrice face à Staline... Bien qu'il jugea excessifs les procès de Nuremberg, il appela toute sa vie de ses voeux la création d'un tribunal International. Aujourd'hui encore un club très actif continue de faire vivre les principes de sa philosophie politique.

Nous continuons notre route vers le Musée. Dans les parcs publics que nous traversons, se détachent dans la grisaille ambiante les fleurs délicates des arbres de Judée et de splendides cornouillers (dogwood).
Nous apercevons le Capitole derrière les jets d'eau de la Senate Garage Fountain. L'élément liquide retombant en cascade, est comme une nacre fluide qui mélange ses nuances subtiles avec les teintes grises et lourdes du granit et du ciel.

La National Gallery est un vaste ensemble à l'architecture contrastée. L'aile Ouest, la plus ancienne est de style antique athénien, l'aile Est datant de 1978 est au contraire composée de structures géométriques ultra-modernes. Les deux corps de bâtiment sont reliés par une galerie souterraine dotée d'un tapis roulant sous un éclairage futuriste, une vraie oeuvre d'art en soi.
Dans l'entrée sous verrière, d'immenses mobiles de Calder oscillent doucement et au mur des formes abstraites signées Motherwell sont comme de lourds papillons noirs .
L'endroit préféré de mon ami est la salle consacrée aux peintres français autour du thème de l'impressionnisme : Small French Paintings. Il s'agit d'une très intéressante collection qui comprend outre quelques prestigieux chefs de file tels Monet, Renoir, ou Pissaro, également quelques précurseurs comme Corot, Boudin, ou bien d'autres compagnons de route plus ou moins proches : notamment Degas, Vuillard, Derain...

Au gré des salles nous découvrons certains artistes américains originaux : Cattlin et ses portraits d'indiens dans des camaïeux de couleurs ocres, George Bellows dont on propose des vues de New York, à l'aube de l'ère industrielle.
Le temps passe vite hélas, nous ne pouvons naturellement explorer à fonds les richesses du Musée. Je retiens toutefois entre autres, quelques beaux spécimens de la peinture hollandaise que je photographie à la volée : trois sublimes portraits de Vermeer (femme écrivant, jeune fille à la flute, jeune fille au chapeau rouge), quelques paysages signés Ruysdaël, un saisissant autoportrait de Rembrandt...
Au moment de notre visite se tient précisément une très belle expo de paysages hollandais et flamands du XVIè et XVIIè siècle.
Nous traversons également de belles salles en forme de jardins intérieurs, agrémentés de fontaines, de colonnes en marbre, de plantations et de sculptures élégantes.
D'une manière générale, les oeuvres sont remarquablement bien mises en valeur. Contrairement aux musées de Florence par exemple, sombres, surchargés et croulant sous les dorures, la présentation est ici aérée, lumineuse, reposante.

De retour à Baltimore, nous terminons la soirée dans un restaurant-pub très prisé, le Mama's On the Half Shell. Au menu, des huitres frites et de plantureuses coquilles Saint-Jacques sur un lit d'épinards, le tout arrosé de Budweiser. Un des très bons souvenirs gastronomiques du séjour, dans une ambiance détendue et néanmoins très animée.
En sortant, nos amis nous offrent de délicieuses et onctueuses crèmes glacées, dont une seule suffirait à nourrir une famille entière...

Un printemps américain (10)

Mardi 14 Avril. Après la visite de grandes métropoles, nous partons cette fois pour une petite station du bord de mer, à quelques dizaines de kilomètres de Baltimore : Annapolis.
On se souvient qu'elle eut brièvement les honneurs des médias en 2007 lorsqu'elle fut le théâtre de négociations entre Palestiniens et Israéliens sous l'égide du président Bush. Bien que cette initiative s'inscrivit dans la tradition chargée d'histoire de la ville, force est de reconnaître que ce ne fut pas un gage de succès...

Le temps est aujourd'hui au crachin, ce qui ne fait pas trop nos affaires. Dès l'arrivée c'est pourtant le coup de cœur pour cette aimable cité de quelques 8000 habitants, qui malgré son apparente modestie et son charme désuet, reste envers et contre tout la capitale du Maryland.

Autrefois Annapolis fut un port prospère, et devint même durant quelques mois, la capitale des Etats-Unis après la signature du traité de Paris en 1783. En matière de commerce tout ne fut malheureusement pas idyllique puisqu'on sait que l'endroit fut longtemps une porte d'entrée forcée pour les esclaves arrivant d'Afrique.
Sur le quai une curieuse sculpture montrant l'écrivain et journaliste Alex Haley discutant avec des enfants, évoque sa fameuse et controversée saga « Racines » sur le sujet. Mais la scène insiste surtout sur l'importance des liens familiaux pour conjurer la fatalité, et sur la fierté qu'il faut avoir de ses origines...
De nos jours heureusement, l'activité maritime se résume essentiellement aux fruits de mers (crabes et huitres) et aux régates de voiliers.
Le port de plaisance prend un faux air de lagune avec ses grands pieux en bois émergeant de l'eau, ses pontons qui semblent dessiner des canaux, sur fond de ciel gris légèrement brumeux. Au loin le dôme bleuté de la Naval Academy Chapel a des allures de Salute...

Nous déjeunons dans une charmante auberge, la Middleton Tavern. Cette grande maison toute simple en briques revendique un glorieux passé. Elle accueillit en effet comme clients réguliers des gens aussi célèbres que Washington, Jefferson et Franklin... A l'intérieur, beaucoup de bois vernis et de cuivre. Et de nombreuses affichettes publicitaires et d'écrans de TV égayant une grande salle un peu sombre. Nous avons ici la première occasion de goûter le fameux Crab Cake, une des spécialités du Maryland. Il s'agit de grosses croquettes à base de chair de crabe fraiche, assaisonnée avec de la mayonnaise ou différentes sauces rehaussées d'oignons, d'épices plus ou moins pimentées ou de tabasco. L'ensemble est enrobé de chapelure, doré dans du beurre ou de l'huile, et servi avec de la salade. Mieux vaut sans doute ne pas en abuser pour la santé, mais c'est diablement savoureux...
J'essaie également les huitres, qui ressemblent beaucoup aux classiques creuses de Bretagne. On dirait qu'elles ont été lavées tant elles paraissent nettement moins salées et peut-être un peu moins goûtues qu'à Cancale. C'est sans doute pourquoi elles sont assorties ici de sauces piquantes bienvenues.

Après ce plantureux repas nous nous promenons dans les petites rues adorables du bourg, dont les maisons impeccablement briquées entretiennent avec amour le style colonial de l'époque des Pères Fondateurs. Nous entrons dans la McBride Gallery qui se vante d'être une des plus anciennes demeures de la rue principale, ayant appartenu à William Paca, un des signataires pour le Maryland, de la déclaration d'Indépendance. Nous discutons quelque instants avec la charmante propriétaire des lieux. Elle dispose de pas moins de 7 salles d'exposition au charme rustique, contenant un certain nombre d'œuvres de facture néoclassique ou naturaliste. Nous repérons notamment des peintures de Louis Escobedo et des aquarelles de Bruce Handford.
En remontant nous débouchons sur le State Circle, la place principale de la ville, centrée par la très élégante et vénérable Maryland State House. En parfait état, elle date de 1772 et se caractérise par un joli dôme en bois peint de style typiquement georgien.

A côté de cette petite bourgade délicieusement confite dans ses traditions, siège une gigantesque institution sans commune mesure : la US Naval Academy. Cette école prestigieuse qui forme l'élite de la marine de guerre américaine est une vraie ville à elle seule. On n'y pénètre qu'après avoir montré patte blanche, mais le spectacle en vaut la peine. Sur le vaste campus, de grands bâtiments en pierre très classiques hébergent les quelques 4000 étudiants.
Nous entrons dans le Halsey Field House qui est un énorme hangar destiné sans doute à toutes sortes de manifestations honorifiques ou sportives et qui ne laisse pas d'impressionner par ses proportions. Elles permettent en effet sans peine de le décorer avec d'antiques avions suspendus au plafond. Au fond la grande cafeteria aux allures de pub.

Nous nous promenons ensuite dans le parc immense. Je repère un petit canon en bronze, 75mm Howitzer., d'origine allemande La pancarte indique qu'il fut pris ainsi que ses artilleurs le 16 août 1944 sur les côtes de Provence au niveau de Saint-Raphaël...
Derrière cette silhouette quelque peu désuète on devine le dôme de la Chapelle. Il s'agit en réalité d'une église aux proportions imposantes. L'intérieur est très lumineux, grâce à de nombreuses ouvertures et à plusieurs grands vitraux dans le style art-déco. L'un d'entre eux représente Galahad, le chevalier de la Table Ronde vainqueur de la quête du Graal. On remarque également de magnifiques grandes orgues, malheureusement silencieuses ce jour.
Nous terminons la visite par le quartier des officiers, composé de demeures cossues avec vérandas blanches alignées avec une belle unité le long d'une allée. Sur chacune les noms des habitants. Enfin, celle du Superintendant.

Cette journée s'inscrit donc comme un nouveau jalon dans notre parcours historique de la côte Est des Etats-Unis. Bien que cette découverte nous enchante, nous espérons avoir l'occasion de revenir un jour de beau temps où Annapolis doit dégager un charme fou...